チェーン交換、と言いつつも、一緒に交換した方がいいらしい前後のスプロケも更新しましたし、ついでにドライブ側の丁数上げてみたり、だいぶ摩耗していたリアブレーキシューの交換などもしたので、その辺も含めてインプレッション。

チェーン

ドライブスプロケの丁数を上げたので、それに合わせて標準の118コマから、120コマに増やしたものを装着した結果、新品状態でチェーンアジャスターの位置がだいぶ後ろに。要するに今後チェーンは伸びていくわけですが、アジャスターでの調整の余地が少ない状態。多分このチェーンが寿命を迎えるまではカバーできると思うけど。

次交換する時は118でいいかな。

ドライブスプロケ

60km/h巡航時の回転数を4,500rpm程度に抑えられるはず、と計算してフロント一丁上げしてみた訳ですが、5速4,500rpm時の速度は、メーター読みで67か68くらい。ちょっと計算違い。

ちなみに、YBR125は結構なハッピーメーター仕様なので、メーター表示が67、8だと、実測値は60にちょっと欠けるくらい。実測と言ってもGoogleマップに表示される（目的地決めてナビゲーション中だと表示される）速度のことだけど、他の車や原付乗車時の経験からして、そこそこ正確だと思う。

で、総合的には思ってたより影響大きかった。幹線道路等で周りの車の流れに乗るには、結構頑張ってアクセル開けて、かつ低速ギアを引っ張らない置いてかれる。

あと、渋滞までではないけど40km/h前後で走るようなシチュエーションは結構あるんだけど、そこから再加速する時、5速のままだとキツくてシフトダウンが必要。特に日常よく使う道には、陸橋とかアンダーパスがいくつかあって、緩い上りが多いのだけど、そういう状況で今までは5速のままでいけたところが一つ下げないといけなくなった。後続がいなければのんびりでいいんだけどね。

発進停止を繰り返すような場合は、変速頻度減っていいんだけどね。

ドリブン側の丁数減らして更にハイギアードにするのも試してみたい気はする。その場合、ほとんど5速は使わない、ってことになりそうだけど。

ブレーキシュー

最初はなんか引っかかるような感触があったけど、脱着し直したらそれはなくなったので、僕の作業精度の問題と思われる。

で、「実は限界超えていたもの」から新品に変えたことで、ペダルの遊びが大きく減った（調整できる範囲では調整したよ）。減っただけならいいけど、ブレーキ踏んで効き始めてもブレーキランプが光らない。強く踏み込めばちゃんと点灯するので、どうしたもんかと思ったけど、調べてみたらちゃんとその辺を調整する機構があったのでそこは割と簡単に解決した。

フィーリングも悪くないので概ね満足。フルブレーキング（教習所の急制動レベル）はまだ試してないけど。

ところで、今回の作業の何が影響したのか分からないけど、ニュートラルに入りやすくなった、というか、ニュートラルに入りづらくなってたのが改善された。

準備した諸々を順次インストール。
作業の内容とか経過と色々画像とか動画にしようかと思ったけど、面倒なのでこの辺とか観て参考にしてください。

• 取り外し
  • シフトペダルを外す。必須ではないけど、スプロケカバーの脱着がしやすくなるので。10mmのソケットでラチェットレンチ使用。スパナだとちょっとやりづらい。
  • スプロケカバーを外す。外したネジは、元々のネジ穴に軽くさしておくとなくさないし、他のネジと混同しなくなるのでちょっと幸せ。プラスドライバー。
  • チェーンカバーを外す。これも外したネジは下のネジ穴へ。プラスドライバー。
  • チェーンアジャスタを緩める。ロックナット（12mmレンチ）を緩めて、
  • リアブレーキの調整ナット（12mmレンチ）を緩める。
  • ブレーキトルクロッドナット（12mmレンチ）のRピンを抜いてから外す。かなりサビやら汚れやらがあったので軽く磨いた。
  • 古いチェーンを外す。クリップがなかなか外れなくて苦労した。プライヤー使ったりラジオペンチ使ったりしたけど、最終的にはプライヤーで外した。先にパーツクリーナーとかで油落としとくといいのかもしれない。
  • ドライブ（フロント）スプロケットを外す（4mm六角）。ニュートラルだと一緒に回ってしまうので2速とかに入れて回す。ついでに周りの汚れを落としておく。
  • リアアクスルシャフトを抜いてタイヤを車体から外す。チェーン側を17mmのスパナで押さえておいて、マフラー側を19mmのソケットとラチェットで回す。引っこ抜く際にスペーサーとかチェーンアジャスターとかが落っこちるので抜きとか覚えておくと吉。
  • ブレーキシューを外す。特に工具などは不要。外したブレーキシューの厚さ計ってみたら1.5mmくらいだった。ちなみに本来の摩耗限界は2mm。
  • 外したリアタイヤからドリヴン（リア）スプロケットを外す。ロックワッシャーをまっすぐにする。マイナスドライバーとハンマーとかでコンコンとやればいい。ボルトは17mmで回す。
  • ハブダンパーを外す。破損は特になかったけどだいぶ痩せていたので簡単に抜けた。外した後のスペースにはゴムカスがかなりあった。この辺はお掃除。
• 組付け
  • 新品のハブダンパーを押し込む。
  • 新品のドリヴンスプロケットを組み付ける。ボルトの締付けトルクは40Nm。しっかり締めたらロックワッシャの爪を曲げてロック。
  • 新品のブレーキシューを面取りしてから組み付け。特に工具などは不要。
  • スプロケを組み付けたリアタイヤを車体にセット。アクスルシャフトを元の通りに通してナットは軽く締める。あとでチェーンの張り調整するのでここでは本締めしない。
  • 新品のドライブスプロケットを組み付ける。締付けトルクは10Nm。とはいえ、六角のソケットは持ってなくてしっかり測れないので、この辺は勘。
  • 新品のチェーンを通す。クリップ外すのは大変だけど、入れるのは簡単。プライヤーでパチンと
  • チェーンアジャスタとかリアブレーキの調整ナットとかブレーキトルクロッドナット（Rピンは念の為交換）を元の位置に戻す。
  • チェーンの張りを調整して、各所のナットを本締め。リアアクスルシャフトの締付けトルクは91Nm。この辺の細かい手順は省略。チェーンを2コマ増やしてどうかと思ったけど、特に大きな問題はなし。チェーンアジャスターの位置的に増やさなくてもよかったかもしれない。
  • チェーンカバーとスプロケカバーを組付け。特に注意点なし。

チェーンってもんは、特にノンシールチェーンなんてもんは使ってりゃ伸びる（正確には摩耗して継ぎ目が緩くなる。結果伸びる）もんなので自分でも一度張りの調整はしたし、20,000km位で交換しようかな、なんて考えていた。

ただ、昨年末に12ヶ月点検した際にも「ちょっとダル気味だったので調整したよ」と言われたので、改めて検討することに。で、色々調べてみたら、5,000～8,000kmが交換時期、などと書かれていた。

とはいえ小型バイクでそこまでマメに換えんでもいいだろ、とは思うものの、まぁ推奨のおよそ2倍だし、日々走っていてスプロケの丁数変えたいなぁとか思っていたので、思い切って交換することにした。

用意したもの

ドリブンスプロケット（リアスプロケット）

ノーマル（現在着いているもの）と同じ45丁。

ザム フロントスプロケットKIT 15T

ノーマルの14丁から1丁増やし。一般的にはドライブ側の丁数上げると、最高速はアップして加速力はダウンする、なんて言いますけど、別にサーキット走行するわけではないので、多少選択するギアが変わる程度なんじゃないかなと思います。それより、60km/h巡航時の回転数がこれによって5,000rpmから4,500rpm前後に下がるはずなので、少しは燃費に寄与してくれるんじゃないかなぁ、というのが狙い。

イーケー(EK) 強化ノンシールチェーン 428SR スチール 120L 【クリップジョイント】

ノーマルは118コマだけど先人に聞いてみる（別にインタビューしたわけじゃなくてただの検索結果）と増やした方が良さそうなので120コマにしてみた。余るようなら切る。

スプロケット ロックワッシャー2個組

外したものを再利用している例（みんからとか動画とか）が多いんだけど、なにぶん古いバイクなので、劣化してとてもじゃないけど、再利用なんて無理、とかなったら後輪外したまま乗れなくなっちゃうので最初から交換する前提で新品用意しとこうかなって。

リアホイールハブ用ダンパー

チェーン交換に必須な部品ではないけど、リア側のスプロケ外さないと交換できない部品で、こいつが痩せたり切れたりしてる例は結構多いらしいので、この機会に換えとこうかなってことでついでに購入。

MAXIMASELECT リア ブレーキシュー YBR125 ビラーゴ125 BW'S ビーウィズ マジェスティ125 ドラッグスター250 ヤマハ対応 外装 部品 メンテナンス

リアホイールハブ外すまでの整備なんてそんなに頻繁にできるもんではないし、最近踏みしろが大きくなってきてる気もするのでこの機会に交換しとこうかな、と。調べてみたら5,000〜10,000kmが交換時期とか。フロントも換えなきゃかなぁ。ま、これは後で考えよう。

一応、納車されてすぐにLEDに化はしていたんだけど、あんまり明るくなくて。

基本市街地しか走らないのでそんなに明るく照らす必要もないんだけど、それでももう少し光量欲しいなと思ったので、試しに買ってみた。

「純正サイズ」SUPAREE H4 led バイク ヘッドライト 車検対応 バイク led h4 HI/LO切替 ファンレス ノイズキャンセラー内蔵 一体型 DC12V/24V 25W 6500K ホワイト H4 LEDバルブ 高輝度 1個入り

これまでのものより明らかに明るいね。カットラインもそこそこ綺麗にでているっぽいし、悪くないんじゃないかな。

前回交換から3,300km程

CastrolからYAMALUBEに変えて何の変化も感じなかったので、またCastrolにした。安いので。

Castrolで3,000kmよりYAMALUBEで3,300kmの方が汚れが少なかった気もするけど、別に何かを計測したわけでもないし気にしない。

もう少しサイクル長くしてもいい気がするなぁ。

スパークプラグの寿命が案外短いことを知った。

元々は、最近燃費悪いなぁ、だった。

燃費悪化の原因、と検索してみれば、オイルの劣化、タイヤの空気圧低下、などと並んでスパークプラグの劣化、などとある。

タイヤは2週間ほど前にチェックしたばかりなので後で見るとして、オイルもそろそろ交換時期とはいえ、いうて3,000キロでそこまで劣化するか？って感じだし、プラグ？寿命ってどれくらいなの？と調べてみれば、3〜5,000キロとか書いてある。マジ？そんなに短いの？前回交換から8,000は走ってますけど？

で、買い置きに交換。した時に焼け具合見たけど、カブってんな。メインジェット変えるかなぁ。

とりあえずプラグは買い足しておこう。

6ヶ月点検の時に、スロージェットの番手を上げて、これでパイロットスクリュー調整くらいでどうにかなるだろ、と思った訳だけど、最近気温が下がってきたらどうにも調子が悪い。朝の始動直後はアイドリングが安定しない。パイロットスクリューもプラス一回転くらいしてみたが、あまり変わらない。もっと開けたらアイドリングについては改善するかもだけど、アイドリングだけではなく、通常走行時も3,000回転以下だとちょっとギア選択間違えるとすぐストールしそうになるし、中間域からの加速ももたつく。これはどうやらもう1回燃調しなきゃダメだな、と思ったので、スローを#38から#42に、メインを#110から#120に上げて様子をみてみる。ニードルはすでにワッシャかましてあってこれ以上は物理的に無理なので現状ママ。パイロットは標準の1.5回転戻しに戻す。

ちなみに、BS25キャブに使えるスロージェット、メインジェットはこちらにAmazonの商品リンクがあるので参考まで。

これからさらに気温は下がるのだけどしばらく乗ってみてどうなるか。

60km程乗ってみた感想。始動性は若干悪化。ただこれはパイロットスクリュー絞ったせいだと思うので少しずつ解放していい具合を探す。

走行感については明らかにパワフルになった。今まで5速のままだと微妙に登れなかった緩い坂をそのまま登れるというか、坂の途中でも加速できるようになったし、信号等で5速のまま減速して3,000回転くらいまで落ちたら、一旦シフトダウンしないと再加速はなかなかしなかったけどできるように。

発進からの加速についてはそれ程の違いは感じない。

帰ってからプラグの焼け見てみたけど、もしかしたらまだちょっと薄いかも。様子見。

朝晩はそれほど気温が上がらなくなってきて、少し始動性が悪くなった。
気温が下がると空気の密度が上がる→吸気量が増える→結果として混合気が薄くなる
という理屈はなんとなく理解している。
この程度でキャブ開いてジェット交換まではしてられないので、パイロットスクリューを1/2回転ばかし開けてみる。
これでかかりが良くなるといいな。

前回交換（5/10）から3ヶ月半くらいで走行距離が3,000㎞に達したので2回目のオイル交換。

ヤマハ(YAMAHA) 二輪車用エンジンオイル ヤマルーブ スタンダードプラス MA2 10W-40 4サイクル用 1Lがセールで安くなってるときに買っておいて今回はそれを使用。

オイルドレンプラグをマグネット式に変えてどうだったか、ですが、結構鉄粉らしきものが付着してました。こういうのを写真取っといたりするのがいいんだろうね。今どきは動画か。

ドレンワッシャーはまだ在庫があるのでそれに交換。

吹けがいいとか変速ショックがとかそういう変化は正直分からん。ただ、匂いが変わった。

次はカストロールでいいかな。安いし。

フロントフォークのフォークオイルにじみ対策。対策というか交換だけど。

買ってすぐくらいからなんかにじんでんなぁ、とは思っていた。まあちょっと調べればフォークオイル漏れてんだな、ってのも分かった。調べた過程で知った「隙間にサンドペーパーとかクリアファイル差し込んで云々」みたいな応急処置も一応試してはみたけど、特に改善せず。

漏れが進行すると危険、ってのも認識していてどうにかしないとなあ、とは思っていたが、オーバーホールはちょっとDIY難易度高いし、かと言ってショップに頼むと三万円コース。新品買っても一万ちょっとだし交換くらいなら自分でもできるなあ、とか思いながらズルズル半年。

6ヶ月点検に持ち込んだらやはり指摘されて、一応オーバーホール頼んだらいくらくらいかかるかと聞いてみたら二万五千程度とのこと。

まぁ買っちゃうか、と以下の商品を注文。

フロントフォーク ヤマハ YBR125 YBR125K 700mm 左右セット 純正タイプ 中期・後期

交換作業はもちろんDIY。アクスルシャフトのナット締め付けトルク、調べてみたら59Nm。あれ、うちのトルクレンチそんなとこ対応してたっけ、と焦ったけど、ギリ60Nmまでだった。セーフ。

軽く走ってみたけど特に問題なさそう。にじみもない。

さて、余ったフロントフォークをどうしようかね。3千円位で売れないかな。